Процесс заряда от генератора достаточно сложен, поэтому его проверка может показаться немного сложной и громоздкой, хотя на самом деле это не совсем так. Для того, чтобы определить, как проходит зарядка, для начала нужно осмотреть собственно корпус батареи и её клемм. Они должны быть полностью чистыми и не иметь заметных повреждений. Неисправности можно легко определять, исходя из температуры поверхности аккумулятора. В том случае, когда она нагревается значительно, имеет место замыкание одной или даже нескольких секций внутри у батареи. Желательно заменить её новой. В противном случае можно продолжить проверку. Кстати, генератор тоже должен быть исправен, если вам необходим ремонт генераторов, предположим в Киеве, то в интернете по запросу: ремонт генераторов Киев, вы наверняка найдете сайт компании «Генстар».

Эффективный вид проверки – при помощи мультиметра. Им можно замерить напряжение у клемм батареи. Все замеры намного лучше выполнять после того, как автомобиль пробыл ночь на стоянке и ещё до запуска двигателя. Параметры измерительного прибора нужно выставить на замер напряжения. Полученные при замерах значения нужно сравнить с соответствующими данными в сравнительной эвристической (полученной опытным путём) таблице. Заряду в 100% от ёмкости батареи будет соответствовать уровень напряжения от показателя 12,6 В и до 12,9 В. Соответственно, 12,1 или до 12,3 В будет соответствовать примерно половинному уровню заряда. Показатель в 11,5 В следует приравнивать условно к нулю – полному отсутствию заряда в аккумуляторе.

Если аккумулятор умудряется терять заряд полностью на протяжении одной ночи, то одной из распространённых причин может быть так называемый ток утечек. Для того, чтобы выявить их наличие можно воспользоваться ареометром, который определяет плотность электролитической жидкости в батарее. Определить состояние её по этим замерам совершенно точно невозможно, но показания ареометра позволяют определять состояние батареи намного более точно, чем замеры напряжения. Ареометр – это, по существу, поплавок, показывающий уровень плотности жидкой среды, в которой он находится. Для того, чтобы провести замеры, нужно отобрать из одной из секций электролит, поместить в колбу, и опустить в него ареометр. Разные виды аккумуляторов имеют разные величины начальной плотности электролитической среды, поэтому и показания нужно, соответственно, уточнять. Показатель плотности 1,26 у только что залитого, как правило, электролита. При полной разрядке аккумулятора плотность может падать до 1,11.

Популярным способом проверки является применение нагрузочной вилки. Она представляет из себя вольтметр с нагрузочным сопротивлением одновременно. Присоединять её к прибору можно только со строгим соблюдением полярностей. Нагрузку можно подавать к прибору только до пяти секунд, не больше. Показания снимаются в конце последней секунды подключения. Если напряжение оказывается большим, чем 9 В, это значит, что батарея целиком исправна и способна работать с нагрузками. Важно помнить, что при подключении нагрузочной вилки обязательно появляется искрение.

Плитка обладает рядом преимуществ над другими отделочными материалами. Во-первых, она долгое время сохраняет внешний вид. Во-вторых, она легко моется и не является сборником пыли. Перед укладкой плитки необходимо ознакомится хотя бы с технологией ее укладки. В настоящее время эта технология несколько упростилась в связи на строительном рынке наличия клеящих смесей. Так же стоит знать, что есть еще мозаичная плитка, которая смотрится очень красиво, но она более сложная в укладке, нежели обычная керамическая плитка. На рынке представлены и инструменты, которые облегчают работу с самой плиткой. К таким инструментам можно отнести плиткорезы и болгарки. Болгарка с алмазным кругом является практически универсальным инструментом для обработки плитки. Иногда, она просто необходима. Ею можно не только отрезать всевозможные сегменты плитки, но и проделывать в плитке отверстия, особенно большие. Маленькие отверстия можно высверлить с помощью дрели и сверла с победитовым наконечником.

Не обойтись также и без уровня. Очень важный этап – это подготовка поверхности. При укладке плитки на цементный раствор этого практически не приходилось делать. При укладке на клей – это делать просто необходимо. Также важно выложить первый ряд. Как выложите первый ряд, так пойдет и остальная плитка. Обычно для этого используют длинную ровную рейку. Ее выставляют строго по уровню и, используя крестики, тщательно выкладывают первый ряд плитки. Следует также помнить, что не вся плитка бывает ровной. Как показывает практика, у большинства образцов отсутствуют прямые углы. Неровность углов составляет от 0,5 до 1,5мм. Все зависит от сорта плитки. Даже в первосортной плитке могут быть такие колебания в размерах. Возможно, для корректировки плиток вам придется приобрести и колышки для укладки плитки.

Работа начинается с разметки, а затем разводится клеящая смесь в ведре. Замесы можно делать с помощью дрели и миксера, так как при этом получается очень хорошая консистенция и клеящая смесь при этом тщательно перемешивается. При укладке следует знать, что наружные углы закладываются целыми плитками, а внутренние – резаной. Для обрезки плитки обычно используется плиткорез. Наружные и внутренние углы закладываются с помощью специальных пластиковых углов. При применении таких уголков во внутренних углах из-за неровности плитки и как следствие неплотного прилегания плитки к стенкам уголка. Возможно появление щелей, которые сразу бросаются в глаза. Лучше при закладке внутренних углов ими не пользоваться.

Очень хороший результат получается при нанесении клея на две поверхности: на плитку и на стену. Тогда результат гарантирован. Нанося клей и с помощью зубчатого шпателя, равномерно распределяя по поверхности стены и плитки, плитка ряд за рядом укладывается на стену. При этом устанавливаются крестики или колышки для равномерности швов. Плитка выравнивается в одной плоскости с остальными плитками и в таком положении оставляется до полного высыхания клея.

После этого вынимаются все крестики и колышки, и плитка очищается от остатков клея. Обычно при укладке на клей (особенно профессиональной укладки) остатков клея практически не бывает. Заключительный этап – затирка швов, которая выполняется при помощи резинового шпателя. Затирка равномерно распределяется по поверхности плитки и равномерно заполняет все швы. Чуть подсохнув, мокрой поролоновой губкой швы шлифуются и, тут же удаляется лишняя затирка. После полного высыхания затирки ее протирают сухой мягкой тряпкой.